Малина ремонтантная

ВВЕДЕНИЕ

Сорта обыкновенной малины в сложных природно-климатических условиях Сибири не способны реализовать свою потенциальную урожайность до 3–5 кг ягод с куста (30–35 т/га), так как они не обладает надёжной адаптацией к ряду отрицательных факторов внешней среды. Растения малины подмерзают в экстремальные зимы, снижают продуктивность в жаркие, засушливые периоды вегетации, а вредители и болезни в эпифитотийные сезоны нередко приводят к потере товарного урожая, большие неприятности при выращивании малины доставляет расползающаяся по участкам поросль.

Многие из этих проблем решатся сами собой, если вместо малины обыкновенной, плодоносящей на двухлетних стеблях, посадить так называемые ремонтантные сорта, плодоносящие на однолетних побегах.

Ремонтантность, как способность к непрерывному (в течение всего вегетативного сезона) плодоношению, хорошо известное явление. К примеру, многие садоводы имеют на своих участках ремонтантные сорта земляники садовой, первый урожай которых созревает одновременно с обычными сортами. Но, в отличии от последних, ремонтантные сорта следом за первым урожаем вновь выбрасывают соцветия, цветут и плодоносят. Таким образом, плодоношение этих сортов идет практически непрерывно.

Рассматривая ремонтантные сорта малины, необходимо оговориться, что под этим термином  понимают несколько другое свойство. Ремонтантными называют сорта малины, способные плодоносить как на двухлетних стеблях, так и на однолетних побегах. Наиболее целесообразным считается содержание ремонтантной малины в однолетней культуре и получение на них только позднелетнего — раннеосеннего урожая.

При такой технологии в первой половине лета у ремонтантных сортов интенсивно растут однолетние побеги. Ближе к середине лета появляются латералы (плодовые веточки), затем малина зацветает и только в конце лета созревает урожай. Учитывая, что термин «ремонтантная малина» не совсем точно определяет характер ее плодоношения, делались попытки назвать ее по другому: «рашбуш» (стремительная), «русский букет» и др. Однако новые названия не прижились, что нельзя сказать о самих ремонтантных сортах малины, популярность которых с каждым годом  возрастает.


Достижения в селекции ремонтантной малины

Для Юга Западной Сибири необходимы сорта ремонтантной малины с укороченным вегетационным периодом, для полного созревания урожая которых требуется не более 100–110 безморозных суток при сумме активных температур 1500–1700° С. Создание таких сортов ремонтантной малины удалось совершить на основе межвидовой гибридизации с использованием в скрещиваниях, кроме малины красной, разнообразных форм малины черной, боярышниколистной, душистой, замечательной и поленики.

Говоря об этих сортах, нельзя  не вспомнить об их авторе — Казакове Иване Васильевиче. Член-корреспондент Российской Академии сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, он считается «Отцом российских ремонтантных малин». Значение его работ далеко выходит за пределы нашей страны. Многие считают, что Казаков не просто создал новые сорта ремонтантной малины, он создал ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ ЯГОДНУЮ КУЛЬТУРУ. Американские ученые оценили работы своего российского коллеги, как «Выдающееся достижение в мировой селекции».

Эти сорта, плодоносящие на однолетних побегах на Юге Сибири начинают созревать в конце июля — в начале августа месяца. До наступления устойчивых осенних заморозков у большинства из них созревают все ягоды. При этом урожай с одного куста составляет 2–3 кг, а при хорошем уходе в условиях приусадебных участков  —  до 5–6 кг. Это означает, что новые сорта ремонтантной малины более урожайны, чем большинство картофельных полей в России. Сам же И.В. Казаков считает, что достигнутый сегодня рубеж в 30–35 т ягод малины с гектара не предел.

Особо следует  сказать о качестве урожая новых сортов. Размер ягод у них уверенно «перешагнул» за 4–5 г (это размер очень крупной вишни). Лучшие ремонтантные сорта имеют массу ягод 5–8 г, а наиболее крупноплодные 12–15 г (по размеру их можно сравнить с небольшой сливой). Ягоды плотные, они могут быть различных цветов и оттенков. Особой привлекательностью обладают сорта с ярко-оранжевой окраской ягод. За счет  раннего срока созревания, приходящегося на более теплое время, среди сортимента ремонтантной малины удалось выделить сорта с очень хорошим и даже отличным вкусом ягод,  они практически не бывают поврежденными болезнями и вредителями, не нуждаются в химических обработках, что позволяет получать экологически чистый урожай идеального качества.


Достоинства и недостатки ремонтантной малины

Популярность ремонтантной малины, в первую очередь, объясняется тем, что она лишена многих недостатков, которыми обладает малина обыкновенная (неремонтантная).

В отличие от малины обыкновенной, развивающейся в двухлетнем цикле (первый год — рост однолетних побегов, второй год — плодоношение перезимовавших и ставших уже двухлетними стеблями),  малина ремонтантная — культура с однолетним циклом развития надземной части. За один сезон она успевает вырасти и дать урожай. Отплодоносившие стебли при этом поздно осенью или рано весной срезают до уровня почвы, вывозят с участка и уничтожают. Вместе со стеблями с участка увозятся и уничтожаются большинство вредителей и болезней, которые на обычных сортах малины зимуют именно на надземной части растений. Это одно из главных достоинств ремонтантной малины. В отличие от обыкновенной, ремонтантная малина значительно меньше повреждается болезнями и вредителями. Найти на ней червивую ягоду (поврежденную личинкой малинного жука) практически невозможно, не обнаружишь на ней долгоносика, галлицу и других вредителей — они хоть и не удаляются с участка с отплодоносившими стеблями, но уже не способны перестроиться под фазы роста и развития малины ремонтантной.

То, что ремонтантной малине для роста побегов, цветения и плодоношения «отведено» в 2 раза меньше времени, чем малине обыкновенной, выдвигает более высокие требования к ее питанию. Необходимо отметить, что малина ремонтантная более требовательна к питанию, увлажнению почвы, теплу, освещению, чем малина неремонтантная. Правда, назвать эту особенность ремонтантной малины «недостатком» было бы не верным — она в среднем в 2-3 раза урожайнее, чем обыкновенная. Отсюда и большая потребность её в питании.

Сравнение достоинств и недостатков ремонтантной малины свидетельствует, что достоинств у этой ягодной культуры  гораздо больше. Такие качества, как простота в уходе, устойчивость к болезням и вредителям, надёжная зимостойкость, отменная урожайность, высокое качество ягод и  продолжительный период их потребления делают ремонтантную малину одной из самых популярных ягодных культур.


АГРОТЕХНИКА

Посадка

Выбор места и подготовка почвы

При выборе места под ремонтантные сорта малины отдают предпочтение хорошо освещённым участкам, желательно южной экспозиции. Совершенно недопустимо выращивать эти растения в затенённых местах или в загущенных насаждениях, где у них резко сокращается зона ремонтантности, затягивается начало созревания ягод. Некоторые сорта в таких условиях вообще не дают осеннего урожая.

Ремонтантной малине необходимо отводить самые тёплые участки в саду: с южной стороны дома, каких то хозяйственных построек, заборов или, просто, прикрытое с севера от холодных  ветров плодовыми деревьями или ягодными кустарниками. В таких местах формируется свой микроклимат: весной быстрее тает снег и прогревается почва, летом значительно теплее, а осенью легкие заморозки «приходят» чуть позднее. Это как раз то, что нужно ремонтантной малине. Замечено, чем раньше с ее посадок сходит снег и начинается рост побегов, тем раньше созревают первые ягоды и тем выше урожайность.

Ремонтантная малина может расти на любых почвах, но предпочитает рыхлые и плодородные; с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора (pH 6–7). И.В. Казаков считает, что вынос питательных веществ из почвы, а следовательно и потребность в основных элементах питания у ремонтантной малины в 1,5–2 раза больше, чем у обыкновенной.

На почвах среднего механического состава (легких и средних суглинках) и среднего плодородия под перекопку вносят на один квадратный метр 2–3 ведра хорошо разложившегося перегноя, компоста или верхового (рыжего) торфа* и  стакан комплексных минеральных удобрений, желательно обогащенных микроэлементами**. Комплексные удобрения можно заменить 1 стаканом суперфосфата и стаканом сернокислого калия. Если садовод является противником внесения в почву минеральных удобрений, тогда ему можно рекомендовать увеличить в 1,5–2 раза количество органических удобрений, вносимых во время подготовки почвы под посадку малины, а недостаток в почве калия и микроэлементов компенсировать внесением древесной золы — пол-литровую банку на метр квадратный.

* Свежие органические удобрения, внесенные под малину могут стать источником различных болезней и вызвать ожег корневой системы. Вносить их можно только за 1,5–2 месяца до планируемого времени посадки саженцев ( лучше — под осеннюю перекопку.)

** Корневая система малины очень чувствительна к ионам хлора. Поэтому под малину необходимо вносить только безхлорные удобрения. Исключением может быть внесение удобрений при предпосадочной подготовке почвы, когда сами удобрения содержащие хлор вносят осенью, а посадку саженцев проводят весной, т.е. после того, как  талыми водами произойдет вымывание ионов хлора в глубокие слои почвы.

Важное значение имеют предшественники малины. Нельзя закладывать новую плантацию ремонтантной малины на участках, где в предыдущей год росли пасленовые культуры: картофель, томаты, перец, баклажаны. Ни под каким предлогом нельзя для посадки растений малины использовать участок из-под малины. При длительном выращивании малины на одном месте отчетливо проявляется явление, получившее название «утомление почвы». Принято считать, что оно вызвано односторонним обеднением ее минеральными веществами и, прежде всего, микроэлементами. Кроме этого, в почве накапливаются специфические вещества, выделяемые корневой системой малины, которые угнетают вновь посаженные растения и препятствуют их нормальному росту и развитию. бороться с почвенным «утомлением» можно единственным способом: на прежнее место малина может вернуться не ранее, чем через 5–7 лет.

Лучшим вариантом содержания почвы в год, предшествующий закладке насаждений малины, является черный пар. В этом случае почва «отдохнет», а почвенные микроорганизмы в значительной мере восстановят ее плодородие. Хорошие результаты дает содержание почвы перед закладкой новых посадок под сидеральными культурами. В Сибири высевают люпин, горчицу белую, вико-овсяную смесь. Заделывают в почву сидераты за 1–1,5 месяца до посадки саженцев.

При выборе участка под малину необходимо учесть важную особенность ее корневой системы. Несмотря на то, что это влаголюбивая культура, она не переносит высокого уровня грунтовых вод и затопления. Грунтовые воды на посадках должны находиться не ближе 1–1,5 м от поверхности почвы.

Корневая система у малины ремонтантной, как и у малины обыкновенной, поверхностная, основная масса корней залегает на глубине  до 40–50 см. Отдельные корни могут проникать на глубину свыше 1,5 метров, снабжая растения водой и дополнительными минеральными веществами в критические периоды. Структура корневой системы ремонтантной малины несколько отличается от обыкновенной. Если у последней она сильно мочковатая, с большим количеством мелких всасывающих корешков, то у большинства ремонтантных сортов корневая система ближе к стержневому типу и  направлена в более глубокие слои почвы. Такая особенность корневой системы предполагает более глубокую предпосадочную перекопку почвы — на глубину 50–70 см.


Способы размещения и посадка

На приусадебном участке расстояние между рядами принимают 1,5–1,8 м; в ряду высаживают растения через 0,5–0,7 м. Такая схема посадки в дальнейшем предполагает создание ряда, в котором будет сохранена индивидуальность каждого куста (так называемая шотландская система выращивания малины), где в отличие от сплошь заполненного побегами ряда значительно улучшаются условия освещения. Возможно ленточное размещение растений в 2–3 строчки с расстояниями между ними 0,6–0,9 м, между лентами 1,5–1,8 м. Нередко используют кустовой способ выращивания ремонтантных сортов, размещая растения по углам квадратов со сторонами 1–1,5 м, или высаживают саженцы на произвольном расстоянии в наиболее солнечных и тёплых местах участка. На приусадебном участке можно создавать посадки ремонтантной малины в виде небольших хорошо освещенных групп (куртин), образованных 1–3 растениями. При этом если для группы используется 2 или 3 растения  расстояние между ними можно сократить до 50–70 см. Можно организовать посадку трех растений ремонтантной малины  отдельной группой по треугольной схеме не только с целью получения урожая, но и как элемент декоративного садоводства. При этом, для создания группы можно использовать сорта с различной окраской ягод, например, с красной, желтой и оранжевой. Тогда во второй половине лета на хорошо просматриваемом участке на фоне зеленого газона или красивой кладки дома можно получить  невероятной красоты экзотический «букет» из свежей листвы и буйства крупных нарядных ягод.

Ремонтантную малину в Омской области можно высаживать весной и осенью. В лесной и лесостепной зонах её сажают в середине сентября. В засушливых районах лучше весенняя посадка, по возможности раньше, как только оттает земля, до распускания почек (конец апреля или начало мая). Как показала практика, высаживать малину можно и летом, молодыми, хорошо окоренившимися отпрысками, приурочивая эту работу к дождливой погоде в августе. На орошаемых участках с хорошей защитой от ветра летом можно садить, не дожидаясь выпадения осадков, лишь бы не было слишком жарко. В случае весенней посадки саженцы на зиму прикапывают в наклонном положении и обязательно поливают. Если и рано весной не удается посадить растения на постоянное место, то это можно сделать и в конце мая и даже в начале июня, но при этом саженцы до посадки необходимо держать либо на леднике, либо под слоем снега в 30–40 см, укрытом опилками или соломой. Под таким укрытием снег будет таять медленно и вегетация саженца задержится на 2–4 недели. Стандартные саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему и укороченную надземную часть длиной 25–30 см.

Учитывая повышенную потребность ремонтантных сортов в питательных веществах, при невозможности хорошо заправить всю площадь удобрения вносят в полосы. Для этого в направлении будущего ряда роют траншеи глубиной и шириной около 50–70 см. Верхний плодородный слой складывают по одну сторону траншеи, нижний, менее плодородный, — по другую. На дно траншеи из расчёта на 1 м её длины вносят два ведра перегноя или компоста и стакан комплексных минеральных удобрений (или по одному стакану суперфосфата и сульфата калия). Минеральные удобрения лучше заменить одной литровой банкой древесной или торфяной золы. После этого в траншею сбрасывают менее плодородный слой почвы, тщательно перемешивают с удобрениями, затем сверху насыпают верхний плодородный и траншею немного утрамбовывают, чтобы вся почва уместилась. Подобный способ предпосадочной заправки удобрениями можно использовать и при посадке саженцев малины в ямы, внося в каждую яму половинную дозу удобрений, рекомендуемую на 1 м траншеи.

Техника посадки ремонтантной малины не отличается от посадки малины обыкновенной. Растения высаживают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике или заглубив на 2–5 см. Такое заглубление саженца необходимо для того, чтобы корневая система после осадки почвы не оказалась на поверхности. Растения посаженные, как слишком высоко, так и слишком глубоко приживаются значительно хуже, а иногда и вовсе не приживаются. Перед посадкой растения на дно лунки или борозды желательно насыпать небольшой холмик из почвы, на котором равномерно распределить корневую систему. Затем корни следует аккуратно засыпать землей, уплотнить грунт, придерживая саженец за ствол, чтобы избежать его заглубления при уплотнении почвы. Посаженные растения обязательно поливают для более плотного облегания корней, даже если посадка проводилась в сырую почву или во время дождя. Расход воды 3–5 литров на одно растение. После полива место посадки желательно замульчировать перегноем (либо другой органикой) слоем 5–10 см. Мульчирование предохраняет почву от иссушения, улучшает ее воздушный режим и, кроме того, способствует более медленному промерзанию почвы. Если после посадки долгое время стоит сухая погода, через 2–3 недели полив можно повторить. Весной надземную часть необходимо обрезать, оставляя над поверхностью почвы пеньки высотой 10 см.

В последние годы нередко используют летний срок посадки ремонтантной малины. Для этого применяют контейнерные вегетирующие саженцы, выращенные в теплице. Эти саженцы представляют собой небольшие растения с 5–8 листьями, выращенные в горшочках или кубиках, заполненных плодородным грунтом. По сравнению с другими сроками, летний обеспечивает возможность посадки растений практически в период всего садового сезона, начиная с весны и до поздней осени. Однако вегетирующие саженцы сразу после посадки требуют к себе большего внимания: притенение в первые несколько дней, более частые поливы.

Садовод, который уже имеет на своем участке насаждения ремонтантной малины и  хочет их расширить, может в первой половине лета воспользоваться для этого зелеными корневыми отпрысками, у которых на подземной отбеленной (этиолированной) части уже начали образовываться корни. (Этот способ посадки, по сути является разновидностью посадки зеленых саженцев, с той лишь разницей, что у него отсутствует операция подращивания растения в контейнере в условиях теплицы). При использовании зелёных корневых отпрысков, у них, с целью сокращения потерь влаги, удаляют часть листьев (см. «Размножение ремонтантной малины»). Посадку таких растений проводят в пасмурную, дождливую погоду и при необходимости притеняют.


Уход за насаждениями

Уход за ремонтантной малиной не сложный. Поливы, рыхление почвы, подкормки и борьба с сорняками.

В первый год вегетации после посадки в зависимости от сорта и качества посадочного материала на растениях образуются по одному три побега замещения. При высоте побегов 10–15 см старую надземную часть саженцев срезают и сжигают. Приём способствует лучшему развитию молодых побегов и позволяет снизить уровень развития грибных инфекций.


Орошение

Малина растение влаголюбивое с поверхностно расположенной корневой системой, поэтому в засушливые периоды нуждается в регулярных поливах. Однако эти поливы не должны быть слишком обильными т.к. двух-трёх часовое застаивание воды после полива в верхнем корнеобитаемом слое может привести к гибели  значительной части мелких всасывающих корешков. Растение малины при этом не погибает, но на восстановление поврежденных корней потребуется несколько дней. В этот период растение будет испытывать недостаток питания и, как ни странно, недостаток влаги, хотя почва под ним будет влажной. Естественно, что такой чрезмерный полив задержит развитие малины, отрицательно скажется на количестве и качестве урожая.


Рыхление почвы

При рыхлении почвы в посадках ремонтантной малины необходимо не допускать повреждения корневой системы. Примерно в радиусе метра от центра куста глубина рыхления почвы не должна превышать 5–7 см. Для сохранения влаги в верхнем слое почвы следует чаще прибегать к мульчированию ее перегноем или торфом.


Внесение удобрений

Одновременно с рыхлением и мульчированием почвы со 2-го — 3-го года после посадки надо вносить минеральные удобрения. В первой половине лета, во время интенсивного роста побегов малины, предпочтение отдают азотным удобрениям, во второй половине лета используют комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и набор микроэлементов. Конкретные дозы внесения удобрений садовод выбирает, руководствуясь инструкциями, напечатанными на упаковках, а также уровнем плодородия и качеством предпосадочной подготовки почвы на своем участке.

Исследования, проведенные на Кокинском опорном пункте ВСТИСП (Брянская обл.) показали, что ремонтантная малина из всех элементов питания больше всего выносит из почвы азот и к недостатку этого элемента особенно чувствительна. Фосфора и калия растениям ремонтантной малины, при хорошей заправке почвы во время посадки, может хватить на много лет. Особенно эффективны подкормки жидкими органическими удобрениями — перебродившим 1–2 недели настоем птичьего помета, разведенным 20 объемными частями воды, или разведенным 1:10  перебродившим коровяком.

Ряд садоводов-опытников утверждают, что перекормить малину органическими удобрениями невозможно. Согласиться с такой точкой зрения нельзя, так как излишний азот это так же плохо, как и его недостаток. Перекорм азотом приводит к  повышенной уязвимости растений к болезням и вредителям, затягиванию роста в ущерб плодоношению, полеганию перекормленных побегов под тяжестью урожая и, наконец,  к излишнему накоплению нитратов. Поэтому, учитывая все «за» и «против», можно рекомендовать использование жидких органических удобрений на малине 1–2 раза в первой половине лета из расчета 3–5 л на 1 м2  удобряемой площади. Подкормку желательно проводить в теплую погоду и обязательно, после полива.


Формирование и обрезка

Со второго года после посадки растений в первые две-три недели вегетации начинают нормирование корневых отпрысков. Отдают предпочтение сильным, слабые, скученные удаляют. Побеги срезают острой лопатой или секатором, углубляясь в почву на 2–3 см. При окончательной нормировке добиваются размещения на каждом метре полосы шириной 40–50 см от 10 до 15 мощных побегов в зависимости от степени ветвления сорта. Отрастающие корневые отпрыски, подлежащие удалению, используют как посадочный материал, для чего в фазе «крапивки» их выкапывают с комом почвы и высаживают на подготовленное место. Так же, зеленые корневые отпрыски можно срезать ниже уровня почвы на 3–5 см и использовать их в качестве зеленых черенков для размножения на продажу.

При кустовом способе выращивания растения формируют из трёх—шести побегов замещения в зависимости от степени ветвления. Для омоложения каждые четыре—пять лет лопатой с узким полотном удаляют у растений старое корневище. Данная операция стимулирует образование корневых отпрысков, из которых наиболее сильные используют для формирования новых кустов.

В районах с недостаточным тёплым периодом для более полного созревания осеннего урожая целесообразно нормировать генеративные органы соцветий. При этом выламывают до половины наиболее слабых плодовых веточек на стебле, а также удаляют запоздалые бутоны и цветки, на которых до заморозков всё равно не успевают сформироваться зрелые ягоды. Такая нормировка ускоряет созревание оставшихся завязей, увеличивает массу ягод и улучшает их качество.

Осенний урожай некоторых ремонтантных сортов (Сентябрьская, Прогресс, Жар-птица, Журавлик и др.) значительно ниже летнего урожая, формирующегося на двухлетних стеблях. Сорта такого типа возможно выращивать с ориентацией на получение двух урожаев: основного летнего и дополнительного осеннего на верхней части однолетнего побега. В таком случае надземную часть однолетних побегов не срезают, а рано весной удаляют только отплодоносившую верхушку стебля, дальнейший уход за насаждениями обычный.

Некоторые сорта ремонтантной малины при хорошем уходе способны давать очень высокие урожаи. При этом побеги не выдерживают нагрузки и полегают*. Чтобы ягоды не касались земли и не портились необходимо во второй половине лета, когда закончится период интенсивного роста побегов и начнётся цветение, подвязать побеги к шпалере или другой опоре. В степных районах, где часто дуют сильные ветры, эту работу можно провести  раньше. В этом случае садовод сможет защитить посадки от очень неприятного на ремонтантной малине явления —  выламывания сильными порывами ветра растущих и  еще не окрепших побегов. Подвязку к шпалере проводят, при достижении побегами высоты 30–50 см, а когда они достигнут 1,2–1,5 м и уже окрепнут, их подвязывают еще раз, но уже на большей высоте. Делается это для того, чтобы при раскачивании побегов ветром меньше повреждались ягоды.

*В последние годы получены сорта ремонтантной малины, имеющие штамбовый тип куста с прочными побегами, не полегающими под тяжестью урожая. Лучшим в этом отношении на сегодня можно считать сорт Евразия. Крайне редко в подвязке к шпалере нуждаются сорта Августовское чудо, Надежная, Августина, Геракл.

Осенью с наступлением сильных холодов и завершением плодоношения  у ремонтантной малины  срезают всю надземную часть — как можно ниже, у самой поверхности почвы, не оставляя пеньков. Граблями собирают все опавшие листья, ягоды и другой оставшийся мусор. Все это выносят с участка и сжигают. После этого почву неглубоко рыхлят, если стоит сухая погода, проводят влагозарядковый полив и мульчирование. В Сибири обрезку отплодоносивших однолетних побегов ремонтантной малины проводят в конце октября. Торопиться с этой работой не следует. Выполнить обрезку можно и тогда, когда верхний слой почвы уже промерзнет и даже тогда, когда выпадет первый снег. До этого времени из листьев и побегов к корням будут поступать питательные вещества, что позволит растениям более интенсивно развиваться в следующем году.

Для малоснежных районов Омской области обрезку отплодоносивших побегов желательно перенести на раннюю весну. В этом случае неудалённые отплодоносившие побеги будут способствовать лучшему снегозадержанию. Весной же, если  дождаться начала распускания почек, и сразу после этого провести обрезку, растение пополнится ростовыми веществами, которые синтезируются только в распускающихся листьях и которые необходимы растению для  быстрого весеннего пробуждения. Для районов с суровым климатом это очень важно, так как чем быстрее ремонтантная малина «проснется» и активнее начнут расти ее побеги, тем на больший урожай может рассчитывать садовод.


Выращивание под укрытием

Увеличить урожайность и продлить срок потребления ягод на ремонтантных сортах малины можно, организовав над грядой легкое укрытие из полиэтилена или нетканого укрывного материала. Важно помнить, что укрытие это необходимо соорудить не раньше второй половины — конца августа, чтобы пчелы имели доступ к цветкам, и произошло нормальное их опыление и образование завязи. Опыт, проведенный в условиях Южного Урала, показал, что укрытие плодоносящих побегов ремонтантной малины всего одним слоем укрывного материала, наброшенного без каркаса, прямо поверх кустов, продляет срок плодоношения в среднем на 2 недели. При этом дополнительный урожай одного куста сортов Бабье лето-2 и Августовское чудо увеличивается на 200 г.  Пленочное укрытие с установкой каркаса  увеличивает срок плодоношения на 3 недели и дает прибавку урожая до 300 г. Чтобы оценить величину прибавки урожая на ремонтантной малине за счет весеннего и осеннего укрытия растений, можно сравнить ее со средней урожайностью обыкновенной малины. На том же Урале, при обычном уходе на  стандартных сортах неремонтантной малины с одного квадратного метра посадок малины получают урожай 300–500 г ягод, нередко не более 100 г. Это примерно столько же, сколько можно дополнительно получить на ремонтантных сортах, используя легкие укрытия.


Защита от вредителей и болезней

Одно из главных достоинств ремонтантной малины — ее повышенная устойчивость, по сравнению с сортами обыкновенной малины, к основным болезням и вредителям. Однако, это вовсе не означает, что ремонтантная малина совершенно не нуждается в защите.

Так, если на одном участке совместно выращиваются  сорта обыкновенной малины и ремонтантной, то первые цветки ремонтантных сортов могут повреждаться малинным жуком, белая личинка-червячек которого в большом количестве гнездится внутри ягод обыкновенных сортов. Поэтому при закладке насаждений ремонтантной малины их стремятся разместить, как можно дальше от посадок обыкновенной малины. Если этого сделать не удается, рано цветущие и рано созревающие сорта ремонтантной малины можно обработать перед началом цветения биологическими инсектицидными препаратами (напр. «Агровертин» или «Фитоспорин»). Иногда листья и молодые, еще травянистые побеги повреждают различные гусеницы и тля. Такие повреждения особенно отмечаются на посадках, где растения получили слишком высокие дозы азотных удобрений. Применение фосфорных и калийных удобрений, напротив, снижает численность вредителей, т.к. такое питание изменяет химический состав растений, у которых формируются более грубые и непривлекательные для вредителей листья и стебли. Важно помнить, что обработки химическими инсектицидами можно проводить лишь до начала цветения растений. В период цветения, роста завязи и созревания ягод применение ядохимикатов не допустимо. В противном случае опасные для здоровья вещества могут накопиться в урожае и попасть в организм человека.

Большего внимания в борьбе с вредителями малины заслуживает биологический метод. Сущность его заключается в использовании естественных врагов вредных насекомых. Так всего одна семиточечная тлевая коровка (божья коровка) в течение лета способна уничтожить до 5000 тлей. Не менее полезны на садовом участке златоглазки, личинки мухи журчалки, наездник апантелес, стрекозы и др. Для привлечения полезных насекомых возле ягодников желательно иметь цветущие растения укропа, аниса кориандра, которые насекомые особенно охотно посещают для питания нектаром. Для сохранения численности  этих помощников следует полностью исключить применение химических инсектицидов.

Из грибных болезней на сортах ремонтантной малины были отмечены дидимелла (пурпуровая пятнистость), антракноз, септориоз (белая пятнистость) и вертициллёзное увядание (вилт). Меры борьбы с дидимеллой, антракнозом и септориозом схожие. Они сводятся к выращиванию малины в хорошо проветриваемых, не загущенных посадках, недопущение переувлажнения почвы и избыточного внесения азотных удобрений. Из химических мер борьбы для защиты стеблей и листьев в первой половине лета можно использовать 1%-ый раствор бордоской жидкости, препараты «ХОМ» (хлорокись меди) и «Топаз», согласно инструкций по их применению. При поражении вилтом растения выкапывают и сжигают. При закладке новых насаждений используют оздоровленный посадочный материал из специализированных питомников. При закладке нового участка избегают использовать места, где в предыдущий год росли земляника, картофель, томаты, которые так же, как и малина подвержены заболеванию вилтом.

Из бактериальных заболеваний, повреждающих малину, наиболее распространен бактериальный корневой рак, или зобоватость корней. Заболевание это проявляется в виде появления на корнях и корневой шейке бугристых наростов, похожих на небольшие клубни. Возбудители бактериального корневого рака живут в почве. Они особенно предпочитают нейтральные и слабощелочные почвы. На слабокислых почвах и при условии внесения физиологически кислых минеральных удобрений (мочевины, суперфосфата) активность бактерий, вызывающий корневой рак значительно снижается. При закладке новых насаждений малины необходимо внимательно просмотреть посадочный материал и при обнаружении клубневидных вздутий на корнях вырезать их и провести обработку корней 1 %-ым раствором медного купороса. Значительно снижает степень поражения растений корневым раком использование под посадку участков, на которых в качестве сидерата была запахана горчица или рапс.

Серьезную проблему при выращивании малины, в том числе малины ремонтантной,  представляют различные вирусные болезни. Заражение возбудителями вирусных болезней (вирусами) происходит при попадании сока больного растения на поврежденную ткань здорового. Вирусные болезни передаются тлями, клещами, нематодами. Не исключено заражение вирусами через инструмент, используемый при обработке почвы и при обрезке. В отдельных случаях источником вирусной инфекции может быть пыльца пораженного растения. При вегетативном размножении зараженного вирусными болезнями растения все его потомство также оказывается зараженным. Выздоровления пораженного вирусами растения никогда не происходит. Наиболее опасными и распространенными вирусными болезнями малины считаются курчавость, инфекционный хлороз, кустистая карликовость, мозаика. Кроме того, малина повреждается близким по характеру действия к вирусам, так называемым, микоплазменным израстанием. Учитывая, что выздоровление от вирусных и микоплазменных болезней не происходит, пораженные растения необходимо выкапывать, выносить с участка и сжигать. На место удаленных пораженных растений не следует высаживать новые растения. Закладку новых плантаций малины желательно проводить оздоровленным от вирусных болезней  посадочным материалом. Важным профилактическим мероприятием в борьбе с вирусными болезнями является борьба с тлей, цикадками и нематодами.


Сбор урожая

Ягоды малины осеннего урожая, как правило, отличаются повышенной плотностью и сравнительно долго не загнивают на кусте после их созревания. Поэтому сбор урожая можно производить не так часто, как в летний период. Качественная продукция получается при интервалах между сборами в пять—семь дней и более. Заканчивают уборку урожая при наступлении заморозков –4°…–6° C. Период сбора ягод можно значительно продлить, если применять простейшие плёночные укрытия от заморозков. Следует отметить, что укрытие насаждений малины не только увеличивает урожай, но и существенно улучшает его качество. Это связано с тем, что сроки созревания ягод сдвигаются на более раннее, а значит более теплое время. При этом ягоды отличаются повышенным накоплением сахаров, они более ароматные и менее кислые, чем ягоды, созревшие в более поздние сроки.


РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ МАЛИНЫ

Особенностью ремонтантной малины является относительная трудность её размножения традиционными способами. С одной стороны, умеренное количество побегов замещения и корневых отпрысков значительно упрощает уход за посадками, с другой стороны создает дефицит посадочного материала.

Однако существует несколько агротехнических приёмов, с помощью которых можно ускорить размножение ремонтантных сортов. Так, если осенью или рано весной, на 2–3 год после посадки аккуратно удалить центральную часть куста (диаметром 10–15 см), то из оставшихся в почве корней разовьется до 2-х десятков качественных отпрысков-саженцев.


Размножение зелёными черенками

Хорошие результаты дает размножение малины зелеными черенками. В отличие от других ягодных культур, у которых зеленые черенки заготавливают только с надземной части однолетних еще не одревесневших побегов, у малины на зеленом черенке обязательно должна быть часть побега, которая росла под землей. Это так называемая отбеленная или этиолированная зона. Обычно, зеленые черенки малины заготавливают в конце весны или в начале лета. В связи с тем, что формирование почек на корнях и их пробуждение происходит не одновременно, отпрыски появляются так же в разные сроки. По этой причине операцию по заготовке и укоренению зеленых черенков следует проводить несколько раз. При этом лучшие результаты удается получить при весеннем черенковании. Это связано с тем, что первые зеленые черенки развиваются из более крупных почек на корнях растения и они лучше обеспечены питательными и ростовыми веществами. Кроме этого, развитие растений в начальный период при весеннем черенковании происходит в более благоприятных погодных условиях.

Для заготовки зеленых черенков лучшими считаются побеги, у которых надземная часть не более 3–5 см. Обычно у таких побегов еще не начался рост побега, а сформировалась только розетка листьев. (По сути зеленым черенком у малины считается совсем молодой корневой отпрыск). Такие побеги иногда называют «крапивкой». Вполне допустимо, что у этой «крапивки» листья будут еще не совсем сформированы и иметь еще не зеленую, а темно–малиновую или бронзовую окраску. Побеги с более крупной надземной частью, у которых уже начался рост стебля, укореняются хуже, поэтому переросшие зеленые черенки (отпрыски) для укоренения в тепличке мало пригодны. Их лучше оставить на месте и в дальнейшем использовать для получения саженца из хорошо развитого зеленого отпрыска, или оставить рядом с материнским растением до осени для получения из него одревесневшего корневого отпрыска.

Некоторые сорта ремонтантной малины в молодом возрасте и при хорошем уходе формируют излишнее количество побегов замещения. Если часть из них вовремя не удалить произойдет загущение куста и, как следствие, резко снизится урожайность. В этом случае при ранневесеннем удалении лишних побегов их также можно использовать для зеленого черенкования.

Подходящий для укоренения черенок не выкапывают. Как правило, острым ножом его подрезают на глубине 3–5 см и аккуратно вынимают из почвы. Лишние побеги замещения от основания многолетнего корневища можно не срезать, а аккуратно выломать. Обычно черенки для зеленого черенкования заготавливают в утренние часы, когда в них максимальное количество влаги. Работу желательно проводить в пасмурную, дождливую погоду с целью предохранения листьев от быстрого испарения воды. При заготовке зеленых черенков в сухую и жаркую погоду их сразу слегка увлажняют и до посадки хранят в тени, завернутыми во влажную ткань и полиэтилен. Нельзя до посадки хранить черенки в воде. Такие черенки будут плохо укореняться, т.к. вода вымыет из их нежных тканей значительную часть питательных и ростовых веществ.

Для качественного укоренения зеленых черенков малины решающее значение имеет подготовка теплички или парника. Укоренение должно проходить в хорошо влаго- и воздухопроницаемом грунте, который готовят, смешав равные части крупного промытого речного песка и торфа. (Хорошие результаты по укоренению зеленых черенков были получены и на других субстратах — на чистом перлите, смеси песка и вермакулита.) Слой такого грунта для укоренения должен быть около 10 см. Большого количества питательных веществ во время укоренения зеленых черенков не требуется, поэтому при подготовке грунта в него не вносят никаких минеральных удобрений. Нижние срезы черенков, во избежании их загнивания, перед посадкой можно опудрить древесным углем. Схема посадки зеленых черенков малины для укоренения 5×10 см. Они высаживаются на ту же глубину, на которой росли в открытом грунте или на 1–1,5 см, глубже. Высаженные черенки поливают. Сверху на посадки можно набросить нетканый укрывной материал, а поверх дуг накрыть полиэтиленовой пленкой. При солнечной, жаркой погоде поверх полиэтилена можно накинуть марлю, старую тюль или 1 слой газетной бумаги, что предотвратит нежелательный для черенков перегрев.

В условиях высокой влажности почвы и воздуха в теплице, а так же при оптимальных температурах 18–25° С укоренение зеленых черенков малины произойдет за 15–20 дней. Как только черенки тронутся в рост их можно будет подкормить раствором полного минерального удобрения и начать постепенно приучать к прямым солнечным лучам и низкой влажности воздуха. Через 3–4 недели после посадки зеленые растения начинают пересаживать либо в контейнеры объемом 0,5–1 л, заполненные рыхлым питательным грунтом, либо на участок подращивания (по схеме 10×30 см).

Зеленое черенкование можно с успехом провести на подоконнике в обычном цветочном горшке под обычной стеклянной банкой, так же как размножают комнатные растения. При этом способе садовод-любитель может легко контролировать влажность почвы и воздуха, а также световой и температурный режим, что позволяет добиться укоренения до 90–95 % черенков.


Размножение зелёными корневыми отпрысками

Как уже отмечалось, ремонтантную малину можно размножить зелеными корневыми отпрысками. В отличие от зеленых черенков у них более развитая надземная часть, сформирован стебель высотой 5–20 см и листья с достаточно большим запасом питательных веществ. Кроме того, у многих зеленых корневых отпрысков на отбеленной (этиолированной) подземной части уже имеются небольшие корешки.* Зеленые отпрыски по сравнению с зелеными черенками не столь нежные и не требуют особого внимания при дальнейшем их подращивании. Наиболее развитые отпрыски от материнских кустов можно сразу пересадить на постоянное место. Посадку таких растений проводят в пасмурную, дождливую погоду. При этом у них, с целью сокращения потерь влаги, удаляют 1/3–1/2 листового аппарата и первые дней 10 притеняют. Если зеленые отпрыски слабые, или не подготовлено новое место для посадки ремонтантной малины, их высаживают в небольшой парничок или в открытый грунт, обеспечив при этом первые 2 недели притенение и небольшое укрытие. Схема посадки 10×30 см.

* Если заготовке зеленых отпрысков предшествует сухая погода и нет возможности полить посадки малины, молодые корешки на отпрысках появляются поздно. В этом случае при заготовке материала необходимо выкапывать его с небольшой частью прошлогодних корней. )


Размножение ремонтантных сортов малины зелеными черенками и зелеными отпрысками сдерживается недостаточным их количеством, формируемым на маточных растениях. Отчасти эту проблему удается решить путем регулярного (1–2 раза в месяц) мульчирования перегноем междурядий на посадках, а также проводя весеннее укрытие междурядий полиэтиленовой пленкой. При этом мульча стимулирует развитие мощной корневой системы и закладку на ней большого количества почек, а весеннее укрытие способствует повышению температуры в корнеобитаемом слое и тем самым ускоряет пробуждение этих почек.

Большое количество качественных зеленых черенков удается получить, если в год предшествующий черенкованию в контейнерах или в больших и прочных полиэтиленовых пакетах вырастить отдельные кусты ремонтантной малины. На следующий год, если эти пакеты занести в теплицу, то в условиях повышенной температуры и влажности в них начнут быстро расти зеленые побеги. Опыт, проведенный в Челябинске, показал, что с одного такого пакета, объемом 10 литров питательного грунта, за один сезон можно срезать до 30 качественных зеленых черенков. Этот способ получения большого количества черенков имеет еще одно достоинство. Сам контейнер или пакет, хотя в нем должны быть дренажные отверстия, препятствует расползанию корневой системы и переплетению корней разных сортов малины. Это исключает пересортицу и дает возможность в одной тепличке проводить размножение сразу нескольких ее сортов, что особенно важно для небольших приусадебных участков.


Размножение малины зелёными отпрысками из корневых черенков

Для размножения дефицитных растений малины и особенно новых сортов применяют так называемый шотландский метод получения саженцев путём окоренения зеленых проростков из корневых черенков. Этот метод успешно апробирован во ВСТИСП профессором В.В. Кичиной и другими учеными. Суть метода заключается в том, что поздней осенью, перед наступлением морозов, заготавливают корни от нужных сортов малины. Корневые черенки заготавливают поздней осенью перед наступлением морозов. Выкопанные корни***  разрезают на черенки длиной 10–15 см, толщина их при этом должна быть не менее 1,5–2 мм. Увлажненные черенки укладывают в ящики, переслаивая свежим мхом и хранят до марта в обычном подвале при температуре 2–4° С, не допуская подсушивания. В начале марта корневые черенки горизонтально укладывают в ящики до 5 см заполненные смесью из 25% песка и 75% торфа и присыпают сверху той же смесью, слоем 1–1,5 см. Затем ящики хорошо увлажняют и переносят в теплицу, где поддерживают температуру воздуха около 22–25° С. Через 10–12 дней появляются первые отпрыски, а еще через три-пять дней их можно уже отделять от корневых черенков. В это время высота зеленых отпрысков составляет не менее 3 см и у них сформированы 1–2 листа. Отпрыски срезают с корня острым ножом или лезвием безопасной бритвы. Заготовленные таким образом зеленые отпрыски должны обязательно иметь этиолированную нижнюю часть длиной не менее 1 см и заканчиваться пяткой (частью) состоящей из коры корня. Далее укоренение и подращивание ведут по той же схеме, которая описана выше для выращивания саженцев малины ремонтантной из зеленых черенков.

Из одного корневого черенка можно получить 10 и более зеленых отпрысков, которые срезают по мере их отрастания каждые 3–5 дней в течение месяца. Таким методом можно получить за год из одного куста малины до 200 саженцев.

***Обычно с единичных кустов редких сортов ремонтантной малины выкапывают корни только с одной стороны, стараясь сильно не повредить само многолетнее корневище, что позволяет сохранить маточное растение.


Размножение корневыми черенками

Менее эффективен с точки зрения коэффициента размножения, но более простой (не требующий использования теплиц и хранилищ) способ размножения малины корневыми черенками, высаживаемыми прямо в грунт. При этом способе заготовленные поздно осенью корни и корневища диметром более 1,5 мм нарезают на черенки длиной 7–10 см. Затем их высаживают на хорошо подготовленный, заправленный органическими и минеральными удобрениями участок, в борозды, нарезанные через 25–30 см, на глубину 2–3 см. Участок поливают, мульчируют и на зиму укрывают ботвой или хвойным лапником с целью более медленного промерзания почвы. Весной, как можно раньше, укрытие снимают и накрывают гряду недели на две полиэтиленовой пленкой. Как только начинают появляться зеленые отпрыски, пленку снимают и продолжают обычный уход за посадками. К осени саженцы, выращенные из корневых черенков, вырастают до стандартных размеров. Более низкий выход саженцев при таком способе размножения, по сравнению с предыдущим, связан с тем, что первый проросток из наиболее развитой почки на корневом черенке начинает доминировать, в его тканях синтезируются вещества, препятствующие прорастанию других почек. В случае, если его не удаляют с целью получения зеленого черенка для дальнейшего укоренения в теплице, то этот побег может оказаться единственным, который разовьется из корневого черенка в стандартный саженец.


Клоновый отбор

При использовании описанных способов вегетативного размножения в посадочном материале могут накапливаться различные болезни, в том числе вирусные, с которыми в дальнейшем садовод бороться в условиях приусадебного участка не может, кроме как уничтожая больные растения. Кроме этого, в посадочном материале могут проявляться малоценные клоны сортов. Эти клоны представляют из себя растения, развившиеся из мутировавших почек. В основном это, так называемые отрицательные мутации с ухудшенными показателями по крупноплодности, урожайности, устойчивости к болезням и вредителям, по сравнению с исходными сортами. Растения с такими признаками ни в коем случае нельзя использовать для дальнейшего размножения. Отпрыски, черенки нужно заготавливать только с самых высокопродуктивных, здоровых кустов. Однако следует помнить, что хотя и очень редко, но мутации могут улучшать сорт. Так московские ученые нашли у себя в посадках клон сорта Августовское чудо, отличающийся большей продуктивностью и крупноплодностью, чем исходный сорт. На Урале, среди растений этого клона был выделен еще более перспективный клон, урожай которого созревал на 5 дней раньше и дружнее исходного. Подобные примеры, когда с помощью клонового отбора удавалось значительно улучшить сорта ремонтантной малины можно продолжить. Ремонтантные сорта малины Шапка Мономаха, Августина, Бриллиантовая и др. сегодня представлены на рынке посадочного материала своими лучшими клонами. Возможности улучшать или, в крайнем случае, поддерживать, лучшие качества сортов малины ремонтантной не исчерпаны и доступны в том числе и садоводам-любителям.


Семенное размножение ремонтантной малины

Определенный интерес для садоводов-опытников представляет семенной способ размножения ремонтантной малины. Большинство ее новых сортов — это сложные межвидовые гибриды, при пересеве семян которых еще во многих поколениях будут появляться хозяйственно-ценные сеянцы. Опыты показывают, что при пересеве семян ремонтантной малины основное ее качество — способность плодоносить на однолетних побегах сохраняют в той или иной степени до 2/3 сеянцев. Семенное размножение ремонтантной малины позволяет получать посадочный материал, состоящий из не очень однородных по своим свойствам растений, однако некоторые из отборов могут быть использованы для закладки довольно продуктивных посадок. К тому же такой посадочный материал, как правило, лучше приспособлен к конкретным условиям выращивания. При семенном размножении растения меньше поражаются различными болезнями, в том числе и вирусными. В принципе, даже садовод-любитель имеет возможность, пересевая семена лучших сортов ремонтантной малины, выловить в гибридном «стаде серых гусей своего белого лебедя» — новый сорт.

Для успешного семенного размножения ремонтантной малины, необходимо выполнить ряд важных требований. Заготовку семян лучше вести с посадок ценных сортов (ранних, крупноплодных, высокоурожайных, не полегающих, устойчивых к болезням и вредителям). В этом случае оба родителя, участвующие в перекрестном опылении, являются носителями ценных свойств и можно с большим основанием надеяться на получение более качественного потомства. Для заготовки семян используют наиболее крупные ягоды, рано созревающие на кусте. Их собирают в мешочки из капроновой ткани, разминают и под струей воды отмывают от мякоти. Затем, не вынимая семена из мешочков, их просушивают и хранят в холодильнике при температуре + 1…+3° С. В этих условиях семена, не теряя всхожести, могут храниться несколько лет.

Для получения всходов из семян их последовательно подвергают, так называемым, стратификации и скарификации. Стратифицируют семена следующим образом: 3–5 дней их замачивают в воде комнатной температуры, ежесуточно заменяя воду. Затем, не вынимая из капроновых мешочков, семена смешивают с влажными опилками или речным промытым песком и на 1,5–2 месяца помещают в холодильник в отсек с низкой положительной температурой, лучше + 2 +4° С. При такой температуре и высокой влажности семена выходят из состояния глубокого (органического) покоя и происходит дозревание их зародыша.

Перед посевом семян в рассадные ящики (или в тепличку, или в открытый грунт) их необходимо подвергнуть скарификации (разрушить твердую оболочку, препятствующую прорастанию зародыша). Для этого семена еще раз промывают, подсушивают и сразу же протирают их 5–10 мин между двумя листами мелкой наждачной бумаги. Лучшие результаты дает химическая скарификация. Для ее проведения семена замачивают в течение четырех суток в 1% растворе гипохлорита кальция (хлорная известь) и 0,5% раствора гидрата окиси кальция. После химической обработки семена промывают в чистой воде и высевают.

Если предпосевная обработка семян сделана правильно, то садовод может добиться практически 100%-ой всхожести. Семена малины высевают на глубину около 0,5 см, засыпают легким грунтом и следят, что бы посевы не пересыхали. При появлении всходов и развитии 2–3 настоящих листьев начинают пикировку (пересадку на большую площадь питания), а затем подкормки, поливы — все, как при выращивании обычных саженцев. Весной следующего года сеянцы можно пересадить на постоянное место. В отличие от посадки сортовых саженцев, посадку сеянцев можно сделать в 1,5–2 раза плотнее (в 1,5–2 раза сократив расстояние между растениями в ряду). В период плодоношения сеянцев проводят отбор наиболее ценных растений, а лишние , малоценные — удаляют.


ЛИТЕРАТУРА

  1. Казаков И.В., Сидельников А.И., Степанов В.В. Ремонтантная малина в России. — Челябинск: НПО Сад и огород, 2007 — 80 с.
  2. Казаков И. В. Малина. Ежевика. — М.: Издательство АСТ, 2001. — 256 с.